冬奥会才刚刚落幕，国际冲突的阴云又再次引发焦虑，这一切都似曾相识，但不同于 2022 年奢侈品行业的乐观情绪，在经历了持续性的市场下行之后，奢侈品牌所交出的 2026 秋冬系列答卷，谨慎情绪更加空前。
时尚产业在创意的转型上则显示出一种理性的激进——改变势在必行，但改变的方向则相对安全。
2026秋冬纽约、伦敦、米兰、巴黎四大时装周的核心看点之一，便是众多品牌创意总监为就职品牌所呈现的第二个或第三个系列——褪去初上任时的试水与惊艳噱头，续作更显沉稳与审慎。
但这种安全并非乏味或停滞不前，而是一种深思熟虑的探索，如同 Mytheresa 首席采购官 Tiffany Hsu 所说，“米兰时装周充满活力，给人一种重新校准而非颠覆的感觉。这一周充满了期待，仿佛预示着一个变革时代的到来。”
Selfridges 女装与男装总监 Bosse Myhr 也注意到，“本季巴黎时装周的氛围更加注重时尚产业本身，而非疯狂的视觉盛宴。各大时装屋所呈现的全新创意方向显得自信而稳健，焦点也重新回归到了顾客与媒体身上。”
设计师们需要真正给消费者再次购买的理由，这就要求他们敏锐捕捉到品牌隽永魅力的精髓，以及在不断变化的世界中，消费者对于着装的真正需求。
新任创意总监的又一次答卷，
时尚买手褒贬不一？
“创意大爆炸”的余波仍在延续，与上一季的趋势类似，相比于实验性的“颠覆”，创意总监更倾向于回归品牌穿越周期的风格本源，或是高级时装和创意背后的天然文化欲望，用当代语言解构与重组历史档案中的风格印记。
Gucci 无疑是本季时装周最大的焦点，Demna 打造的首个成衣秀带来一场性感回潮，为 Gucci 的新篇章定下基调。
如同此前所预示的，新的创意方向致敬了 Tom Ford 和 Alessandro Michele 的美学，并保留了 Demna 本人的独特风格，在 Demna 看来，他想要打造“让人无论如何都想拥有的产品”，同时也让 Gucci 超越产品本身，成为一种“感觉”、一个“形容词”。
呼应 Gucci 的黄金年代是一张安全牌，这也为这场首秀带来了褒贬不一的评价，Bernstein 奢侈品分析师 Luca Solca 在一份报告中指出，媒体和买手似乎都感到有些失望，他们都认可 Demna 为 Gucci 确立了一种更为连贯、且与品牌自身基因高度契合的愿景，但这种借用品牌档案的方式在某种程度上显得过于求稳。
尽管看起来不那么具有视觉冲击力，但 Maria Grazia Chiuri 为新 Fendi 带来了一个极具实穿性且不失格调的衣橱。
老佛爷百货女装成衣及配饰采购总监 Victoria Dartigues 评价道：“Maria Grazia Chiuri 为 Fendi 呈现的首场大秀传递出清晰的宣言：它不仅彰显了卓越的精湛工艺与极强的实穿性，更展现了一种连贯一致的品牌愿景——植根于罗马深厚的文化传承，同时兼具现代前卫的时尚锋芒。”
不过摆脱了 Fendi 曾经的奢华繁复后，这个新系列对一些业内人士来说或许略显平淡，如同 Vanessa Friedman 在纽约时报的文章中所评价的，“缺少那些能让人一眼认出是 Fendi 的标志性元素”。
同样迎来首秀的还有 Balmain，Antonin Tron 并没有延续前任设计师 Olivier Rousteing 的装饰主义，而是挖掘品牌本源，呈现“更务实且贴近日常的魅力”。
Victoria Dartigues 认为，这一首秀“呈现出一种更为柔和、流畅的廓形——自信且性感，却又透着一种焕然一新的轻松自在感。这更像是专为现代女性打造的真实衣橱，而非仅仅为了奥斯卡红毯时刻而生的华服。”
这种转向不仅是一种风格上的校准，或许也是 Balmain 试图向更具智性审美的客群靠拢的战略动作。
而比创意总监首秀更值得关注的，或许就是他们的“第二幕”，如果说第一份作品还带有些磕碰和磨合，带来第二场或第三场秀的设计师们呈现出更完整和稳定的品牌愿景，渐入佳境。
Moda Operandi 总裁 April Hennig 观察到，“继上季众多创意总监的亮相引发期待之后，本次巴黎时装周带来了一种清晰的趋势，设计师们更加自信地表达了他们的愿景。与此同时，随着春季新品陆续到店，我们实时感受到了顾客的热情。显然，新的变化正在市场掀起一股热潮。”
Matthieu Blazy 在 Chanel 的第二季灵感源自蝴蝶与毛虫的隐喻，以一种轻盈的姿态回顾嘉柏丽尔·香奈儿女士创造的风格流转。
在设计理念上，新系列延续上一季，收获的反馈也类似，在媒体和买手中获得好评，而社交媒体上的评价则走向两极——相比于 Chanel 之前塑造的精致奢华形象，新的 Chanel 显得太过“普通”，或是太过“喧闹”，一再强调的低腰线设计虽然在理念上说得通，但也许对于普通身材的消费者来说并不友好。但门店大排长龙、热门款式一货难求似乎证明了这一转型的初步成功。
相比较在风格上略有些“支离破碎”的前几季男装、女装以及高订秀，Jonathan Anderson 为 Dior 带来的第二个女装成衣系列显得更加聚焦和成熟，相比上一季的争议，新系列也收获了更多正面评价。
Bloomingdale’s 时尚总监 David Thielebeule 认为：“这场秀与当下语境完美契合：既浪漫唯美，又脚踏实地；既具视觉冲击，又立足于实穿的日常服饰。该系列在品牌深厚的历史传承与一种全新的轻松自在感之间取得了绝佳的平衡。”
通过对柔和版 Bar Jacket 和体积感短裙的演绎，Jonathan Anderson 为 Dior 所构建的廓形正变得愈发清晰，不过他坚称，这一风格定位将始终处于一种动态演变的状态。
“我绝不会去套用某种固定的公式。Dior 绝不会沦为一个只靠‘单一造型’撑场的品牌，因为我根本不信奉那种模式。在过去，品牌往往拥有一些能够支撑起整个商业版图的‘常青系列’产品，但如今这种模式已经失效了。对我而言，现在的命题在于该如何去确立一种独具辨识度的‘品牌笔触’。”他说道。
除此之外，Balenciaga、Loewe、Bottega Veneta、Jil Sander 都展示出了传承基础之上清晰的创新脉络，以及此前褒贬不一的 Dries Van Noten 和 Jean Paul Gaultier 也在本季为自己正名。
静奢退场，盛装回归
消费情绪与创意方向时时波动，而文化频率似乎相当统一。
在本季时装周，静奢风潮似乎已宣告终结，取而代之的是更为考究、更具张力的奢华，当然，实穿同样是其中的一个关键元素。
ENG China 采购总监兼业务拓展负责人 Laura Darmon 说道：“我觉得我们又回到了皮革、修身廓形和精致剪裁的时代。终于，这种转变让人感到耳目一新。”
这种感叹或许代表了当下消费者的一种普遍感受，在流行已久的静奢风、运动街头、宽松廓形之后，人们开始怀念一种更为精致的女性气质，这让注重装饰、工艺、剪裁的盛装成为本季时装周的主流。
Just One Eye 品牌合作总监兼买手 Renato Alagao 表示：“利落的廓形、干练的套装、雕塑般的肩部线条和收腰设计，预示着沙漏廓形的回归。我认为，腰线的回归是本季巴黎时装周最重要的廓形变化。在经历了多年的宽松廓形之后，设计师们正在重新引入结构感和线条感，这种趋势将在未来六个月内越来越明显地出现在零售市场。”
Tiffany Hsu 则观察到“一种向更柔和、更流畅的廓形和焕然一新的女性气质的转变。”她表示：“设计师们似乎越来越注重舒适性，打造出既贴合身形又不失精致感的服装。这反映了人们对能够无缝融入日常生活，同时又不失独特魅力时装的更广泛渴望。”
Louis Vuitton 从自然与民俗文化中寻求灵感，诠释坚韧、守护和自由的理念。不同于许多品牌带来的都市美学，Louis Vuitton 似乎在对全球不同文化风貌的呈现中，进行一项“时尚人类学”的研究，延续 Nicolas Ghesquière 一向的前卫先锋，打造更具全球视野的叙事，
但所谓盛装并不意味着脱离实际或一味地夺人眼球，在设计理念上，设计师们同样展现出务实精神。
高级时装的务实精神
Rinascente 女装、男装及童装部门负责人 Andrea Bonecco 认为伦敦时装周“出现了一个向实用主义创意转变的趋势：设计师们将创意融入到实用且易于穿着的单品中，而非仅仅追求惊艳的效果，这表明市场更看重那些能够与消费者生活方式和衣橱产生有意义联系的服装，而不仅仅是秀场上的焦点。”
对于米兰时装周，10 Corso Como 总裁 Tiziana Fausti 称其“展现出一种全新的成熟姿态：少了喧嚣，多了实质。”Victoria Dartigues 也认为：“在当前的形势和不确定性下，奢侈品牌和设计师们更加注重打造实穿、可自由搭配的衣橱，而非单纯追求个性张扬的时尚单品。”
在这样的实用主义氛围下，“叠穿”成为本季的一个亮点，Harrods 百货时尚采购总监 Simon Longland 表示：“本季的着装风格明显转向了更注重智性和耐穿性的穿搭。叠穿是核心，但处理方式更加细腻——不再追求厚重的冬季服饰，而是注重‘模块化’组合，使服装能够轻松跨季穿着。”
Prada 的新系列无疑是本季叠穿趋势最具代表性的例子，15 位模特三次返场，让造型呈现出 60 种变化，形成一个关于“层次感”和“流动着装”的叙事。Miuccia Prada 表示，这种服装层次的“叠加”与“剥离”设计，旨在表达“变化的持续必要性”，以及女性如何通过着装来驾驭并映照这种变化。
时装从来都是社会的镜像，2026 秋冬时装周，就映照出不再浮躁，更加脚踏实地，深耕“美”与价值的趋势转变。
当消费者不再对宏大的概念以及虚无缥缈的光环买单，设计师们正在回归真实的消费者需求，“产品力”成为硬通货。WWD
内容策划 华意明天时尚内容中心
撰文Lee
责编 Yalta Du
图片来源品牌官方及网络
