短期困局与长期愿景的多重衡量下，私有化似乎正在成为一种优质选项。
正如投资银行 Lempriere Wells 董事总经理 Alice Wells 向 WWD 表示，在如今市场剧烈波动的情况下，证券交易所现在并不是一个安稳的地方，尤其是对于那些以先锋创造力著称的独立品牌、或拥有不同品牌愿景的家族企业，或正在进行重组的公司而言，更是如此。
瑞银亚太区并购联席主管 Samson Lo 表示，自去年年底以来，有更多有关私有化交易的询问明显增多。
聚焦时尚产业，过去一段时间也尤为显著。从月初，Tod’s 确认打算通过与私募股权巨头 L Catterton 达成交易退市，到 Superdry 的创始人兼首席执行官 Julian Dunkerton 宣布将在 3 月 29 日提出退市要约，或是前段时间消息指出，李宁集团创始人、“体操王子”李宁正在考虑将公司私有化…..越来越多的奢侈品品牌都曾将退市、私有化纳入未来重要发展的可能性之中。
估值较低且面临业绩压力之下，不少时尚、奢侈公司纷纷离开公开市场，寻求支持者将公司私有化。
冰冻三尺非一日之寒，通过对推进私有化议程的公司观察不难发现，品牌早在股票市场陷入熊市之前，就已遇到增长放缓的企业问题。而当熊市到来，企业业绩问题愈发凸显。这是导致品牌选择退市的重要原因。
据数据显示，早在疫情爆发前Superdry 便已经开始面临增长放缓。该公司在过去一年中发布了一系列盈利预警，高层任命频繁更换，首席执行官 Julian Dunkerton 曾辞去首席执行官一职，此后董事会改组后又重新回归。Julian Dunkerton 将销售萎缩归咎于“在宏观经济不确定性和一些非常反季节的天气背景下，消费者零售市场充满挑战”。
与之类似的是，上个月正式考虑私有化交易的高端酒店地产品牌 Soho House 在2023年财报里指出，全年收入及调整后的息税折旧摊销前利润预期均未实现。公司表示，为保持相关性而进行的再投资已经耗尽了资源，在过去两年中，负自由现金流利润率平均为-3.7％。而早在 2022 年 Soho house 即在财报中表示，公司存在一定的债务偿还压力。
对于 Tod’s 来说，从 2015-2020 年销售额曾经历五年下滑，最低曾降至 6.372 亿欧元。尽管从 2022 年至今，品牌转型后，Tod’s 已逐步走出困境，财务数据强势增长，2023 年更是录得净利润翻倍的成绩。但市场认可度预期仍然滞后于公司财务数据表现。如私募股权公司 Neo 的创始人兼执行合伙人 David Belhassen Belhassen 表示：“Tod’s 最近表现非常好，但市场尚未认识到这一点。”
此外，过去很长很一段时间里曾有业内人士猜测，在股票市场上表现不佳的 Swatch 及 Burberry 都有可能退出伦敦证券交易所。伯恩斯坦的研究团队进行了“粗略设想”，发现私有化将为Swatch提供“相当迅速地减少任何已产生债务”的机会。
众所周知，股市是市场信心的晴雨表。无论在熊市还是牛市，投资者在股市中往往擅长利用市场情绪波动，通过准确的交易，增加投资组合的基本面。但对品牌而言，如果市场信心滞后于品牌发展，又或者品牌增势减弱，导致股票估值偏低，都会令公司控股股东认为退市更为划算且可控。
而当品牌获得充分的资源整合等重组时间后，随着品牌价值的提升，更有利于在未来获得相对满意的“估值”。
此外，退市交易增多无疑再度印证了奢侈品股票市场强者恒强的”马太定律“。换言之，随着越来越多独立品牌或中型时尚奢侈品公司纷纷选择私有化，奢侈品巨头能够在股票市场搏求更加集中的股市加注或更高额资本收益。
相比于在股票市场上由投资者信心牵引其品牌商业布局和设计创新，一切以资本市场满意的财务报表为导向，硬币的另一面，对于正处积极重组的品牌或集团而言，私有化也为其获得了充足的话语权和窗口期，通过对品牌文化资产和商业价值的多重思考，寻找更具稀缺性和长期价值的发展路径。
在竞争愈发激烈，价值同质化愈发凸显的当下，伺机而动，或许并不失为一项更加理性的选项。
正如 eToro 市场分析师 Gabriel Debach 表示，退市将使 Tod's 能够更加自由和灵活地增强Fay、Hogan 等旗下品牌的稳定性。通过赋予公司更多的经营自主权，令其“超越股市的短期审查”来追求中长期目标。而Tod's 集团董事长 Diego Della Valle 在接受采访时也曾强调了品牌核心价值对于品牌未来发展的重要性。他曾坦言，集团的转型一直在向预期的轨道发展，只是需要更多的时间，“对我们来说目前真正的挑战在于如何吸引年轻消费者，因为后者才是时尚和奢侈品牌的主要消费群体。”
I.T 集团中国区 CEO 陈惠军也曾表示，“退市及私有化，其实是公司发展的一个过程。”
无论是退市的公司，还是仍在股票市场积极进取的公司，实际上，都是希望在短期收益和长期价值间取得平衡，因此当股票市场内的短期收益势微，押注长期价值就成为企业不约而同的选择。当然，不难发现不少品牌在退市之后，进行一系列品牌商业战略优化、市场形象转型后，仍会以更稳定的业绩能力重新面对资本市场。
正如3 月 1 日，百丽时尚再度向港交所递交IPO 申请，早在 2014 年，百丽曾以总价 531.35 亿港元的金额完成港股私有化退市。在经历了品牌业务拆分和重组，关注核心业务，将重点放在运动服饰领域之后。坚持又以年营收 192 亿元的体量再度上市。欧舒丹早在 2023 年 7 月就曾寻求过私有化，并以更高的估值在欧洲重新上市。
如果说，私有化或退市是品牌为谋求更加适应自身长期价值所展开的行动，那么，对于整体时尚产业或奢侈品领域而言，奢侈品股的吸引力是否在减弱？
正如近段时间以来据分析师指出，退市窗口期正在急剧缩小。私募股权公司 Neo 的创始人兼执行合伙人 David Belhassen Belhassen 预测，通胀正在下降；利率可能很快就会下降，而以中国为代表的重要奢侈品市场也会在某个时候恢复强劲增长。
他并不是唯一一个预计市场将回归更加看涨的人。安永在最近的一份报告中表示，继 2023 年低迷、募集资金同比下降 33% 后，全球 IPO 活动可能在下半年反弹。安永英国和爱尔兰 IPO 主管斯 Scott McCubbin 表示：“尽管我们可能不会看到 2024 年 IPO 活动出现反弹，但有理由乐观。”
因此，谈及退市时，品牌退出哪家股票交易所，更多是反映出不同区域的股票市场变化对奢侈品牌发展所带来的影响。但尽管区域市场波动引发奢侈品股的波动，而从全球市场来看，奢侈品股的吸引力仍然维持在较高水平。WWD
撰文Will
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