后疫情时代，消费和商业的逻辑变了。
去年，香料供应商芬美意和帝斯曼集团合并的消息公布，到今年上半年该笔交易正式完成，二者达成了美妆领域最大合并案，组建出一个营养、健康和美丽领域全球最大的创新公司。
今年年初，诞生在西雅图的女性跑步品牌 Oiselle 和波士顿跑圈小有名气的小众跑步品牌 Janji 两个独立品牌合并。同一个垂直细分赛道上各有不同优势的两个小体量品牌完成了合并。
上周，Coach 母公司 Tapestry Inc.以 85 亿美金收购 Michael Kors 母公司 Capri Holdings Ltd.。自此，轻奢市场中旗鼓相当且成长轨迹似有雷同的两个头号玩家的合并，不仅成为时尚界有史以来最大规模的交易之一，而且将为美国奢侈品行业增添一家能够与欧洲奢侈品集团“拼一拼”的多元化品牌矩阵的集团。
从品牌合并，到集团并购，时尚奢侈品行业的头部效应愈加明显。究其背后，除了企业本身的谋变，也不乏时代背景的驱动——三年大疫，叠加复杂的国际形势和弱周期时代的经济走势，市场走出阴霾并非朝夕。曾经支撑奢侈品“帝国”的两大关键词：内生动力和外延并购，在复杂形势下自然也将发生了根本性改变。当前，经济复苏偏恢复期的阶段，内生动力明显不足，强需求刺激才能充分调动投资和消费的信心。此时，强者恒强的“马太效应”可能是最大的确定性。因此，在可持续化、创新化、高端化、数字化等，这些在未来很长一段时间将持续明显的趋势之外，寡头化在市场驱动下已被按下“加速键”。近几年，奢侈品行业两级分化趋势明显。一方面，顶奢越卖越贵，连 Chanel 都坦言财报数据的上涨得益于产品涨价。另一方面，轻奢处于两难局面。投资人们普遍认为，在经济下行周期有价值的消费品只有两类，能保值的和性价比高的。卡位在二者之间的轻奢，自然不被资本看好。但其实，常被定义为“伪需求”“伪概念”的轻奢，不被看好由来已久。这也是为什么早在2017年，Coach集团变更公司名字为Tapestry，其纽约证券交易所股份代号由“COH”改为“TPR”。而更早的 2014 年，还没有改名的 Coach 就公布转型计划，随后的三年里逐步以 5.74 亿美元收购鞋履品牌 Stuart Weitzman，以 24 亿美元收购竞争对手 Kate Spade。
紧随 Tapestry 的步伐，比 Coach 晚了 40 年面世的轻奢品牌 Michael Kors，其母公司在 Coach 收购 Stuart Weitzma 的 2017 年，以 13.5 亿美元的价格收购了英国奢侈鞋履品牌 Jimmy Choo，时隔一年之后，又以 18.3 亿欧元的价格收购意大利奢侈品牌 Versace。
两个多年来一直处于竞争拉锯战中的时尚集团，在这个八月正式宣布合并，接下来两个轻奢行业龙头的合并将引领奢侈品行业去往何处？
众所周知，LVMH 或者开云集团，上市了的奢侈品集团往往都是通过资本角力下的收购并购夯实其在奢侈品行业的位置。并购已经是其惯常手段，就在不久前的七月底，开云集团以 17 亿欧元收购 Valentino 华伦天奴 30% 股份。业内认为是开云在迎来近 10 年最差业绩时，通过收购实现“自救”。
但在被问及是否这笔收购意味着 Tapestry 正在打造“美国的 LVMH”时，CEO Joanne Crevoisera 的回答是否定的，她称：“我们专注于带来具有传统、设计和工艺的标志性品牌，并将其与现代消费者参与平台相结合。未来，我们将为我们的品牌提供更多的创新、更多的连接性和更多的相关性。我们认为这是最好的奢侈品。”遥想去年八月，Farfetch 收购历峰集团旗下 Yoox Net-a-Porter（由米兰奢侈品电商 Yoox 和历峰集团旗下的 Net-a-Porter 去年合并而成）股权，全球两大奢侈品电商自此也能走到一起。今年八月，两大轻奢龙头的合并，也并不应太过意外。其实，早在今年第一季度，Capri 的净销售额就下降了 9.6%，至 12.3 亿美元，超过了分析师的预期，而净收入从一年前的 2.01 亿美元降至 4800 万美元。直到被收购消息公布之前，Capri 迟迟没有公布其最新财报。上周四才宣布，Versace 的销售额下降了 5.8%，至 2.59 亿美元，而 Jimmy Choo 增长了 6.4%，达到 1.83 亿美元，Michael Kors 则下跌 13.8%，至 7.87 亿美元。因此，在被 Tapestry 以 85 亿美元收购消息公布后，Capri Holdings 的股价次日达到 54.53 美元，飙升 57.50%。而在这笔并购交易案中，明确规定的交易条款是：Capri 股东将获得每股 57 美元。但就在 Capri 股价飙涨的时候，Tapestry 股价跌了 3.54%，微跌的股价或意味着收购后的 Tapestry 集团面临着机遇的同时，也有一定程度上的挑战。对于拥有丰富平台数据和直销经营渠道的 Tapestry 而言，重组后销售额超过 120 亿美元的销售额，业务遍及 75 个国家，6 个品牌更是扩展了品牌组合在消费细分市场、地理位置和产品类别上的覆盖范围，尤其是业绩增长的 Jimmy Choo 和品牌定位相对高端的 Versace 对其集团品牌阵容的添益，为股东带来直接价值是必然。毕竟，仅以 Coach 和 Michael Kors 两个主品牌为例，同质化品牌通过合并后集团运营，能够节省的运营成本和供应链效率提升，在交易完成后三年能够带来超过 2 亿美元的持续运营成本协同效应。如 Tapestry 的 CFO Scott Roe 说：“收购 Capri Holdings 加速了我们的战略议程。重要的是，这次合并会立即对泰佩思琦调整后的每股收益产生增值效应，同时增强集团股东回报。这其中包括在交易完成后三年内，在现有运营水平下，预计实现超过 2 亿美元的持续成本协同效应。”当然，两巨头的合并未必能改变轻奢面临的“僵局”，但是否能够通过合并带来效率最大化，进而巩固集团的行业地位？以并购强化行业地位和为资本市场筑底的“通识”在该行业的验证仍需时间给予答案。今天的世界，在世界经济遭受重创后，时尚企业不仅是向消费者出售商品，而且要向股东营销企业。当价值兑现的目标发生改变，时尚的价值自然亟待提升。在未来，时尚奢侈品企业并购将愈加频发，每一个“掌舵者”是否能够让企业自身扩张的溢价合理或者高企？消费和投资市场的逻辑变了，应变还将回到产品和运营的根本上。
