直接说重点，第一个部分
看上身图制版
通常在小公司比较常见，因为小公司的开发基本上就是抄别人的款做一些小改动
而打板的过成，就是确定好一个个正确的点，把他们连成线的过程。
1⃣️确定前后横开领，前后肩宽
怎么定才能快准狠
我们要对成衣效果有一个认知，就是，落肩9cm的衣服，是什么效果，落肩13cm的，又是什么效果。
如果一开始吃不准，没关系，拿一件公司里的落肩款给设计师看，询问这个款的落肩能不能用在这个款上，如果不行，要调整多少。
2⃣️确定胸围
很多公司都会有一个范围，并不会一模一样的按照原版去抄。
比如，一个不做阔版的公司，去抄一个阔版的款，只需要保留设计和结构元素就行，尺寸基本上还是围绕自己公司的来定。
那么胸围的确定就比较简单了，多去翻一下公司的衣服，相差不要太离谱就行。
3⃣️确定胸省如何处理
4⃣️猜结构
有些款式图比较模糊，版师看到也会一头雾水，不知道怎么打。
所以设计师在发图的时候，自己就得想清楚，画一个大概的结构图，就算不画，也要跟版师沟通清楚有些结构的破缝要怎么做。
否则，版师打的大概率跟你想要的不一样。
而版师怎么去猜结构呢。
在不影响大体的情况下，其实是可以自由发挥的，不用太死板
反正设计师的图本来就很糊。
没必要在这个环节浪费过多时间。
开发样衣，最重要的就是衣服出来的型，型没问题，你这里破个缝，那里捏个省，其实没有太大影响
5⃣️口袋比例，羽绒绗线比例
单品羽绒服版师，最头疼的应该就是各种绗线
规则的还好，直接做一大片套进去调位置就行，
最怕的就是不规则的，又是打图稿的
设计稿比例又是变形的
举个例子，一张短款羽绒服的稿子，设计师的底稿画的长了一些，导致你无法还原比例呈现。
这个时候，还是一个灵活变通的过程
你大可以先画一个大概的比例，让设计师跟你一起调整线的细节
不要一个人在那里憋
很多时候，你憋半天，还是要大改特改的
第二个部分，看图稿制版
这个涉及到几个方面
1⃣️设计师的手稿比例得合理，否则会有一个痛苦的修改过程
2⃣️设计师画的造型，得能说得清，道的明
尤其是一些特殊结构的，设计师简单画几笔很抽象的东西，但是版师根本get不到
沟通是极其重要的过程，否则技术再好，也无法准确呈现设计师要的效果
所以，想要看图打版打的到位，我们就得把自己当成一个妈宝男，把设计师当成我们的妈妈
有什么搞不清楚的，就回家找妈妈
#服装设计助理日常 #服装设计师 #服装版师 #版师助理
看上身图制版
通常在小公司比较常见，因为小公司的开发基本上就是抄别人的款做一些小改动
而打板的过成，就是确定好一个个正确的点，把他们连成线的过程。
1⃣️确定前后横开领，前后肩宽
怎么定才能快准狠
我们要对成衣效果有一个认知，就是，落肩9cm的衣服，是什么效果，落肩13cm的，又是什么效果。
如果一开始吃不准，没关系，拿一件公司里的落肩款给设计师看，询问这个款的落肩能不能用在这个款上，如果不行，要调整多少。
2⃣️确定胸围
很多公司都会有一个范围，并不会一模一样的按照原版去抄。
比如，一个不做阔版的公司，去抄一个阔版的款，只需要保留设计和结构元素就行，尺寸基本上还是围绕自己公司的来定。
那么胸围的确定就比较简单了，多去翻一下公司的衣服，相差不要太离谱就行。
3⃣️确定胸省如何处理
4⃣️猜结构
有些款式图比较模糊，版师看到也会一头雾水，不知道怎么打。
所以设计师在发图的时候，自己就得想清楚，画一个大概的结构图，就算不画，也要跟版师沟通清楚有些结构的破缝要怎么做。
否则，版师打的大概率跟你想要的不一样。
而版师怎么去猜结构呢。
在不影响大体的情况下，其实是可以自由发挥的，不用太死板
反正设计师的图本来就很糊。
没必要在这个环节浪费过多时间。
开发样衣，最重要的就是衣服出来的型，型没问题，你这里破个缝，那里捏个省，其实没有太大影响
5⃣️口袋比例，羽绒绗线比例
单品羽绒服版师，最头疼的应该就是各种绗线
规则的还好，直接做一大片套进去调位置就行，
最怕的就是不规则的，又是打图稿的
设计稿比例又是变形的
举个例子，一张短款羽绒服的稿子，设计师的底稿画的长了一些，导致你无法还原比例呈现。
这个时候，还是一个灵活变通的过程
你大可以先画一个大概的比例，让设计师跟你一起调整线的细节
不要一个人在那里憋
很多时候，你憋半天，还是要大改特改的
第二个部分，看图稿制版
这个涉及到几个方面
1⃣️设计师的手稿比例得合理，否则会有一个痛苦的修改过程
2⃣️设计师画的造型，得能说得清，道的明
尤其是一些特殊结构的，设计师简单画几笔很抽象的东西，但是版师根本get不到
沟通是极其重要的过程，否则技术再好，也无法准确呈现设计师要的效果
所以，想要看图打版打的到位，我们就得把自己当成一个妈宝男，把设计师当成我们的妈妈
有什么搞不清楚的，就回家找妈妈
#服装设计助理日常 #服装设计师 #服装版师 #版师助理
